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所謂“單鏡頭”是指攝影曝光光路和取景光路共用一個鏡頭,不像旁軸相機或者雙反相機那樣取景光路有獨立鏡頭。下面是小編為您整理的關于如何用單反相機拍照的相關資料,歡迎閱讀!
一般使用“標準”就可以,建議將“標準”的銳度調+3,對比+1,飽和度+1,這樣可以使照片“更銳”,拍人像時建議銳度調+4,風景建議銳度調+7。
關閉建議在大光比環境下使用高動態hdr,是按照不同曝光拍多張照片,再進行合成,效果要好的多,不過有可能會顏色失真。
如果你是出去旅游或者是要隨時抓拍的情況,就盡量不要用m檔了,改用a檔,因為a檔是光圈優先,你只用調整光圈,機器會自動調整快門速度達到ev平衡,使你的照片很少欠爆過爆。
一般情況下,白天用范圍或者中央評價測光就可以,夜晚最好用點測光。
此值越大,快門就會越快,iso提高一倍,快門就快一倍。但是噪點就會增加,白天400,室內1600-以上,夜晚6400都不會有太大問題,噪點控制還是很不錯的!
此值越大,所產生的光圈越小,那么光圈越大,說明光線能更多的到達cmos上,也就能得到更快的快門,光圈大一倍,快門也會快一倍。同時,大光圈,會得到淺景深,也就是說背景虛化越厲害。另外,光圈的定義是建立在人眼是1.0的基礎上計算的。一般來說,拍攝風景時,光圈都要在f8-f11之間,近景要f4左右。
焦段越小,拍攝的畫面場景越大,反之場景越小。同時,隨著焦段的增加,景深越小,背景也更容易虛化。
拍靜止的小東西的特寫,如花、鳥、蟲:用a檔,光圈最好在f5.6或以下,焦距最好50以上,盡量在1m以內拍攝,使背景虛化!光線好的話,iso100,光線不好的話,iso最好400以內。
基本都是使用較大的光圈(f5.6以內)、50mm以上的焦距,拍攝距離視全身、半身、大頭照而定,使背景虛化,使用a檔!光線好,iso100,光線不好,iso400以內。
a檔,使用適當的光圈,f8以上吧,焦距隨便,但是,一般廣角端都有畸變,酌情使用。
上三腳架,m檔,自定義白平衡或白熾燈,f8以上的光圈,小光圈可以使燈光出星光的效果;iso200以內,盡量使曝光時間加長,這樣可以使一些無意走過的人從畫面消失,不留下痕跡,凈化場景。
使用快門線,b快門,長時間曝光,可以拍出多煙花重疊的效果。
光線好的情況:a檔,光圈大小酌情處理;使用f8以上的'光圈得到大景深效果,使用小光圈得到淺景深的效果;
想拍很有動感的效果,可以使用s檔,快門1/30左右,對焦按快門的同時,鏡頭以合適的速度追著對象移動,會出很動感的效果。
光線不好的情況:只能酌情處理了,再加上使用追拍。
使用s檔,1/50左右的快門速度,可以拍出緞子的效果,使用較快的快門,可以拍出水滴的效果!
上三腳架,調節白平衡,自動或自定義白平衡;iso100-400;a檔,光圈f8左右,使用慢速同步閃光,后簾閃光模式;此時,閃光燈會閃兩次,按下快門閃一次,曝光結束前會再閃一次,所以在閃兩次前,人不要離開。這樣拍出來可以使人物清晰,背景霓虹也很漂亮,不至于背景曝光不足而過暗。
1)不管拍啥.除非要保持安全快門,不然別開最大光圈拍。
2)拍風景請盡量使用f8——f11的光圈。
3)拍人物及靜物特寫可使用最大光圈縮1——2級之光圈。
4)安全快門請盡量控制在焦距倒數以上.廣角端快門也要在1/30秒以上比較保險.若快門不足請提高光圈或iso。
1)測光不要對著天空,不要對著最暗的地方.要去抓中間值。
2)依照你拍的題材,善用測光模式(權衡測光.點測光.中央重點測光...)。
3)若遇到測光抓不準的時候,請對身邊灰色的東西曝光鎖定后再來拍攝。
4)盡量別對白色或黑色物體測光,不然就請記得黑要減ev、白要加ev。ev 即曝光補償,曝光補償也是一種曝光控制方式,一般常見在±2-3ev左右,如果環境光源偏暗,即可增加曝光值(如調整為+1ev、+2ev)以突顯畫面的清晰度。
拍攝環境比較昏暗,需要增加亮度,而閃光燈無法起作用時,可對曝光進行補償,適當增加曝光量。進行曝光補償的時候,如果照片過暗,要增加ev值,ev值每增加1.0,相當于攝入的光線量增加一倍,如果照片過亮,要減小ev值,ev值每減小1.0,相當于攝入的光線量減小一倍。
被拍攝的白色物體在照片里看起來是灰色或不夠白的時候,要增加曝光量,簡單的說就是“越白越加”,這似乎與曝光的基本原則和習慣是背道而馳的,其實不然,這是因為相機的測光往往以中心的主體為偏重,白色的主體會讓相機誤以為很環境很明亮,因而曝光不足,這也是多數初學者易犯的通病。
由于相機的快門時間或光圈大小是有限的,因此并非總是能達到2ev的調整范圍,因此曝光補償也不是萬能的,在過于暗的環境下仍然可能曝光不足,此時要考慮配合閃光燈或增加相機的iso感光靈敏度來提高畫面亮度。 一般的說,景物亮度對比越小,曝光越準確,反之則偏差加大。
總而言之,曝光補償的調節是經驗加上對顏色的敏銳度所決定的,用戶一定要多比較不同曝光補償下的圖片質量,清晰度、還原度和噪點的大小,才能拍出最好的圖片。
有一個基本原理,如果不是選配特殊高檔傳感器,采用軟件實現的所有降噪都是以犧牲細節為代價的。
看到有人大白天陽光燦爛的日子,居然用iso=12800拍攝,實在不明白了。毫無疑問,感光度越低畫質越好。在速度和光圈允許的情況下,盡量采用低感光度,這是拍出好照片的基本要求。盡管d5100是入門級單反中高感最強大的,但是還是不要輕易設置成太高。只有兩種情況下采用高感設置是比較合理的,一個是手持拍夜景,第二個是暗光下拍動態。特別講究畫質一般用iso100——400,iso100、200、400畫質相差很小;為了防止糊片一般用iso800——3200;iso6400萬不得已也可以用,iso12800畫質比6400有突變式惡化,最好永遠不要用。
18-55鏡頭有兩大明顯缺點:廣角端大光圈時銳度差,長焦端銳度好一些,但是比起中間焦段要差。在使用時,盡量不要用到兩頭,但是由于廣角只到18mm,又不得不用,那么焦距在18mm時要收小光圈,一般在f8以上,長焦端55mm盡量避開,用到40mm就可以了。有句至理名言——f8無狗頭。順便提一下18-105mm鏡頭。18-105鏡頭比18-55鏡頭銳度強很多,值得選擇,但是最大的問題是廣角畸變太大,因此最好用來拍人像和自然風景,拍建筑物時,焦段采用24mm左右最好(畸變最小)。該鏡頭長焦端枕形畸變相對來說不是很明顯,可以放心用。
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